马赛人能不再逐水而居吗？

　　尽管一路上万分小心，我们还是陷车了，在马加迪湖边。正是雨季，湖面扩大了3倍，湖边通往前方的惟一小路被淹没。四五十公分厚的泥水下是柔软的淤泥，我们的汽车左前轮深深陷入其中。三四个汉子数十次尝试，无能为力。

　　近两个小时过去了，车依然在泥淖中，甚至越陷越深。在这偏远的荒野湖边，几乎无处寻求帮助。就在我们渐渐绝望之时，救星出现了！

　　我居然有种莫名的喜悦，因祸得福，在等待的大把时间里，终于可以肆意欣赏落日下的马加迪湖了。

　　远处青山如黛，墨蓝色的浓云轻覆山顶，分不清哪层是山顶，哪片是层云。透过水墨画般的山和云，橙红色的夕阳余晖洒在湖面上。湖面如镜，白色的黄嘴鹮鹳亭亭玉立，轻踩水面，悠闲地戏水；远处成千上万只火烈鸟影影绰绰，静若粉色绸锻，延展在湖面，动似红色彩带，挥出优美的弧线；充满碱腥的风，热呼呼地包裹着我们。群山倒影，白云倒影，夕阳倒影，鸟儿倒影，湖面空灵宁静，天地浑然一体。这片美丽的湖区属于马赛人——非洲大地上高贵而骄傲的民族。当地人称此地为Masaai　Land(马赛领地)。

　　近两个小时过去了，车依然在泥淖中，甚至越陷越深。在这偏远的荒野湖边，几乎无处寻求帮助。就在我们渐渐绝望之时，救星出现了！从远处走来一个人，高挑的身材、棕黑的肤色、狭长的脸庞，红蓝格子斜披在肩，左手握着一根细棍，右腰配着一把短剑，一位典型的马赛男子。他径直向我们走来，一句话都没说，赤脚踩进了左前轮的泥淖中，用手一捧捧地挖着淤泥，然后到湖边荒野中用短剑砍些树枝，垫在车轮边。几次尝试和反复，在他的带领下，车子终于开出了泥淖，时间不过十来分钟，而他的格子披肩已满是泥泞。他朝我们憨厚地笑笑，提议跟我们一同前往目的地。不问姓名，不问缘由，不计报酬，不要回报，只是善良的本能，和最朴素的真诚。

　　已是傍晚5∶00，穿越湖边，再穿行40公里的荒野，才能到达我们此行的目的地——一个在肯尼亚地图上没有任何标注、在网络搜索引擎里没有任何记录的村庄。这个不为人知的村庄名为EndinyoO　Lasho，在马赛语中，意为“小牛之山”。因为这里是小牛吃草的地方，它们还去不了太远的牧场。在这里，马赛人依然保留着最原始的生活方式，几乎没有现代文明侵扰的痕迹。

　　荒野上草木稀疏，丛丛针刺灌木，间或会有几棵如伞般盛开的平顶金合欢树。远处不时有角马和斑马悠闲地踱步，温驯的长颈鹿伸着脖子享受着树叶，不知名的大鸟偶尔掠过。在这片荒野里，马赛人的房屋零星散落，经过房屋时，热情的孩子们挥着手臂、赤脚奔跑着跟我们打招呼。在这片介于草原和丛林之间的土地上，骁勇善战的马赛人终日与野兽为伍，然而对自然的崇拜，却让他们远离狩猎，从不主动击杀野兽，更不食用野生动物，只吃牛羊，甚至连鱼都不吃。

　　沐浴在金色的夕阳下，这片不被侵扰的土地洒满余晖，无比安详，无比柔和，也无比神秘。在自然的怀抱里，马赛人和野兽之间形成了默契，互不侵扰，和平共处。人和动物都属于自然，天与人合而为一。

　　一下车，就有一群五六岁的孩子朝我们扑过来，亲昵地抓住我们的手臂不放。

　　6∶10，终于到达目的地。一下车，就有一群五六岁的孩子朝我们扑过来，亲昵地抓住我们的手臂不放。看到同行有人在拍照，孩子们主动排好队形，露出灿烂的笑容，打量着相机。十几个村民迎上来，男子裹着被称为“束卡”的红色披风，手持一头细一头粗、用来驱赶野兽的木棍，女子穿着色彩绚丽的“坎噶”裙装，戴着精细彩珠串成的头饰和项圈。大人们露出腼腆的笑容，簇拥着期待着有人举起照相机。好客的马赛人给我们备下了Chapati(一种当地面饼)、羊肉和奶茶，欢迎着极为罕见的客人。

　　太阳已经落山，这里不通电，借着朦胧的月色和疏朗的星光，一个较大的马赛院落出现在眼前。带刺的灌木围成了圆形篱笆墙，墙内有几处圆形尖顶的茅草屋，中间一个最大，是男子的卧房，几处较小的屋子环绕周围，是妻子们的居室。屋子由树枝、牛粪和泥巴砌成，很矮，高不过一米，需要低头弓腰才能进去，没有窗户，没有电，里面漆黑一片。过很长时间，眼睛暗适应后终于看清了：空徒四壁，炉灶是3块石头，床就是大地。宛若时光倒流千年，原始文明重现，日月星辰为伴，荒野丛林为伴，草木石头为伴。马赛人的一切都源于自然、融于自然。

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