卡斯特里寻得阳光晒化的生活

　　【环球时报 夏思雨】我想要在加勒比看见什么？早就过了相信海盗长得如同约翰尼·德普的年纪，出行前只能用多看一些海盗沙滩来安慰自己。被大西洋切割成无数块的岛屿群在漫长的历史中多次充当了殖民者抢夺的中心区域，西印度群岛的名称也来自哥伦布美丽误会的延续。而当真的置身加勒比，才明白所有事先设定的寻找都没有意义，我想要做的不过是把自己交给海浪和人群，交给这个被阳光烤出了焦糖味的日复一日。

　　海港城市的百年市场

　　卡斯特里是历史悠久的海港城市，最初由法国殖民者建立，二战期间曾被美军用作中转基地，是西印度群岛著名的天然良港，百年前圣卢西亚乃至于周边国家的大多数进出口贸易都依靠这座海港。卡斯特里集市便是依靠这种海运中转诞生，一时辉煌无两。

　　圣卢西亚岛上人口不多，建筑群也不算密集，一眼就能看见市场所在建筑的橙色屋顶，在以蓝白色为主的海岛视野里明亮又醒目。从1894年设立至今卡斯特里菜市场始终都在这座建筑里，卡斯特里港曾在1953年遭遇过一场大火，它却幸免于难，建筑体和内里的设置都保持着当年的模样。如今你走过的路和百年前相同，食物的滋味也有改变，只是那张青春的脸一点点染上风霜，才惊觉时光匆匆而去。

　　粘稠海风里的星期六

　　菜市场除周日外都开放，但如果想亲眼见识卡斯特里的繁忙景象，还是要赶在周六前往。窗口漏进的海风在上午便将我唤醒，灼热粘稠停在皮肤成了一层挥之不去的薄汗，带了点海水的苦咸，这种味道已经溶解在圣卢西亚的空气里。

　　在这种海岛上去哪里都不算太远，还没走到菜市场就觉得身边人潮渐密，好像前几天都藏身地下的人终见天日，他们脚步很慢，姿态悠闲，我拿着饮料混在他们中间，被阳光炫花了眼的时候也会恍惚觉得自己已经在这里度过了大半生。

　　虽说大多数人的目的地都与我相同，但市场里仍旧算不上拥挤，出售各种货品的小摊摆放整齐色彩明丽，大部分商品都是当地产的蔬菜水果，以及渔民捕捞的新鲜鱼货。看上去上了点年纪的家庭主妇们站在前面歪着头思索，店主朝他晃了晃手里的菠萝。也许是系于历史悠久的农业出口，卡斯特里菜市场里香料的种类齐全，且不像欧洲市集那样做好了分装，只是成堆地拜访，那味道便肆无忌惮地漂浮在空气里，交互冲撞，和上灼热的气温和距离不远的海浪，像是一锅小火炖煮的汤，一勺肉桂、一点迷迭香。

　　生活就该如此缓慢踏实

　　想着总该带点什么回去的我停在了一个香料摊前，店主是个看上去年纪不大的女孩，有着加勒比海人特有的神色皮肤、明亮眼眸。西班牙语正适合这些开朗又热烈的姑娘，她向我介绍香料时语速很快，直到我摆手表示自己听不完全时才做了个鬼脸放慢，低头看一袋肉桂的表情染上了些许羞赧。我买了些肉桂和豆蔻、还有种类繁复的叶状香料，她把所有东西分门别类包好才放进一个牛皮纸袋里递给我，收了钱便忙着去招呼别人，动作很急、说话还是很快，却始终带着如阳光般热烈又炫目的笑，就好像微扬的嘴角是出生时便刻在脸上。

　　我悠闲地绕了半圈，那些家庭主妇们的提包已经装得半满，绿叶蔬菜从身后探出头来，随着脚步摇摇晃晃。不知道是岛民的生活本就如此，还是加勒比海终日不断的海浪和阳光像一个节奏舒缓的拥抱，把圈在其中的他们塑造成了这种缓慢又踏实的姿态，就好像时光的流逝无关紧要，人事地物都是百年前的模样。临走前我买了半个菠萝一串香蕉，走出了好远再回头看那幢橙色屋顶的古老建筑，已到正午，仍有人脚步缓慢地进进出出，之于我他们面目模糊此生不可再见，这个市场、他们手里那些蔬菜鱼货却占据了大半的人生。

　　那胶片般被拉长又晒得色彩糅杂模糊的画面，让人想要重新走进去，在他们灿烂明媚又自然的笑容里和他们聊天，真的用那些香料煮一锅汤，尝尝加勒比的海浪与阳光。(夏思雨)

责编：王点（实习）

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